苜蓿是大家非常熟悉的物种，也是对苜蓿属植物的统称。该属植物在我国有10多种，温州市域野生的有天蓝苜蓿、小苜蓿和南苜蓿三种。但我们通常所称的苜蓿一般是指南苜蓿，它还有一个别名，叫金花菜，俗称“黄花草籽”“真草”或“草籽”，是本地广泛分布而早些年又被普遍栽培的一种草本植物。

据专家考证，苜蓿的原产地并不在中原地区，它是西汉的张骞由西域传入的，是古代丝绸之路的成果之一。而金花菜的名字始见于汉末佚名编辑，后由南朝陶弘景整理的《名医别录》一书，可见，它在中华大地已有1800多年的栽种历史了。

我小时候就认识苜蓿，它虽然在农田里的栽培面积仅次于紫云英，却是长得最为碧绿、葳蕤的小草。在晚稻收割后，各个生产队会派出犁田好手，将晾干了的农田犁出一条条排水沟，做成一垄垄规整且长方形的旱田。也就是这个时候，犁田的大人会叫上自己的孩子，在犁过的排水沟里拣正在泥底休眠的泥鳅。因父亲是一位犁田高手，时常出工，故我拣的泥鳅比别的孩子要多。那时，拣来的泥鳅是舍不得吃的，除非是被铁犁铲短的泥鳅，而完好无损的泥鳅，我们将它放在有清水的木桶里净养，积累到十来斤时，拿到农贸市场出售，换回的钱，基本上够我和弟弟各买一双过新年穿的解放鞋。

大约在农历十一月中下旬，农人会选择几个晴朗的日子，老幼齐上阵。这时，壮年男人一部分负责搅拌河泥和草籽，另一部分在垄上挖出浅浅的种植穴，而妇女和孩子则每人提着一只弯枓，盛满河泥和草籽的混合物，用手取一小撮、一小撮点播。一弯枓播完了，再去盛满，如此轮回。播种苜蓿时，看起来场面热烈、壮观，人声鼎沸，但冷，这个季节正是隆冬，一天下来，手脚都会被冻僵。

立春后的一场春雨过去，苜蓿就会从湿润的土壤里爬出来。开始只是一小朵一小朵，渐渐便长大长高，最后就成一大簇了。当气温渐渐升高，苜蓿就生出了嫩绿的叶子。这些叶子错乱地重叠着，不断地向外延伸，很快就变成了枝芽，随着枝芽增多，它就长成一大簇一大片了。阳春三月，苜蓿会开出黄色的小花，起初它们像星星一样一朵朵绽放，直到形成一片一片的黄色云团。这时，天鹅绒般的大地上，有一场花香弥漫、蜂飞蝶舞的盛宴，让人驻足流连叹为观止。不过这个时候，苜蓿的使命也要完成了。因为，农田里的苜蓿是作为绿肥栽种的，它们除了一部分被割下作为耕牛的草料外，其余的全被耕翻到泥底下，为春播的水稻提供肥力。

当然，作为一个物种，苜蓿还有其自然生长的规律。苜蓿不同于一般的植物，它只需种植一次便可再次让人受益。在它的生长期里，任你掐尖、割茎，只要不伤到根，来年又会发出新的枝芽，它是二年生的植物。苜蓿还比较耐旱，一般的干旱奈何不了它，即使长时间缺水出现了枯萎，一场雨后它又会蓬勃生长。

苜蓿的使命与同是作为绿肥的紫云英一样，它们从泥土里长出美丽，又把美丽融入泥土。但苜蓿在没有开花之前，它的嫩茎和叶是上等的好菜。用苜蓿烧煮成蔬菜，清香四溢，嫩而不脆，口感极好，它的鲜美程度，只有吃过的人才能真实表达。而用苜蓿鲜嫩的茎叶炒年糕，既鲜甜又爽口，更能果腹，现今，许多城里人都被这道主食引得垂涎欲滴，每每在宴席上大快朵颐。植物志书说，苜蓿富含维生素、铁等微量元素，营养价值高。其粗纤维可促进大肠蠕动，有助于毒素的排泄。苜蓿素能抑制肠道收缩，是女性的滋补佳品，多食苜蓿能保持良好的身材。

这些年，我和朋友到大排档里小聚时，只要见到苜蓿，我们就会叫上一盘苜蓿炒年糕。我还要求店家在烧制时，用肥肉熬油，在烧炒过程中加上牡蛎，最后再添上薄薄的鸡蛋丝。这样烧制出来的苜蓿炒年糕，色彩丰富，味道鲜美，香气扑鼻，可让人大快朵颐。朋友们还戏称这是“李氏牌苜蓿年糕”，下一次只要报上这个名字，厨师就会端上一大盘来。

由于苜蓿种子要在寒风凛凛的冬季点播，而且需要河泥混合，农人们须花费很大的力气。于是在大量使用化肥的今天，已没有多少农人愿意去种植它们了，只有大棚里的菜农，顺应人们的心理将它们作为蔬菜栽培，才延续了这个物种的生存。