袖子是服装的三大基本部件之一，在服装变化中处于十分重要的地位。本章将讨论袖子的造型理论基础、袖子的分类、袖子的变化。通过本章学习，能够了解基础理论，掌握分类变化的方法技巧。

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袖子的造型理论基础

袖子制图必须遵循一定的原则，才能对任何款式的袖子进行制图，而且能够与衣片的袖笼准确缝合。本节将讨论上述问题。

一、袖子与衣片的吻合原理：在时装变化中，袖子占有很重要的位置，是服装上衣的

三大基本部件之一。袖子的变化也很丰富，其可长可短、可肥可瘦，袖口可宽可窄。在此基础上还可以对某些部位进行造型夸张，突出某种艺术效果。但是一般袖子（连身袖除外）都要与衣片的袖笼缝合，因此，不论其如何变化，最终袖子的袖山曲线，与衣片的袖笼曲线长度，都应该基本一致即吻合。-服装打版网络教程

图7-1是衣片的袖笼形状。AC+BC是袖笼曲线长度，它应该等于图7-2中的AC+BC的直线长度。由于袖山线是曲线，其长度肯定大于袖山斜线长度，即袖山曲线大于袖笼曲线。这个差数叫做袖山吃势，一般袖山吃势为2-4cm左右。在缝制时将这一差数收缩，使袖山头出现突鼓现象，形成袖压肩。无论袖笼如何变化（深、浅、宽、窄）这一规则必须遵守，这是袖子与衣片的吻合条件，否则其吻合程度就不能保证。

图7-1

图7-2

二、测量袖笼曲线长度的方法分析：通常我们不去测量整个袖笼的曲线长度，而是通过肩端点和衣片的前袖点，绘制一条直线BD。由于前袖点到肩端点的袖笼曲线，基本上是直线，我们不去测量。只是测量前袖点以下的袖笼曲线QC，我们称之为袖弯曲线（曲线上带圆点标记的部分），然后用其长度在刚才绘制的直线上，自前袖点开始向下测量同样的长度QD（直线上带圆点的部分）。那么BD即是袖笼曲线长度，即可以作为袖山斜线（如图7-3所示）。服装打版网络教程

图7-3

由于我们是数字化制图，不能在计算机上直接测量曲线长度。因此应该制作一个带有刻度的袖笼板（如图7-4所示）。我们可以制作几个常用比例的袖笼板，如1:1、1:5等，然后根据裁剪图的比例，使用不同的袖笼板。

制作袖笼板的方法是：在图7-1基础上，绘制一个袖笼板（如图7-4所示）。

图7-4

利用前袖点到袖笼深点之间的弧线，利用一般找圆心的方法，确定弧线的圆心O。通过圆心到弧线边沿，绘制一条水平直线，即是半径。通过变换对话框的大小选项，测量半径的长度为5.88cm。那么圆周长度为36cm，每度弧线长度为0.1cm（如图7-5所示）。服装打版

图7-5

然后，利用变换对话框的旋转选项，将该段90°弧线，按照5°的规格，分为18份，每个刻度为0.5cm（如图7-6所示）。我们即可以利用这个袖笼板进行弧线的测量袖弯曲线。

图7-6

采用数字化制图方法，测量袖弯曲线不是十分方便，因此经过实践经验，将女装常用规格的袖弯曲线长度参考数据，汇总如下表（如表7-1所示）。服装打版

三、袖子的角度分析：我们将袖山顶点与衣片的肩端点对齐，将衣片和袖子的前袖点对齐，摆平衣片和袖片后会发现：袖中线和通过肩端点的水平线之间有一个确定的夹角，不同的服装，这个夹角是不同的。这个夹角我们称为袖子的角度。一般合体上衣的夹角是45°，。这个夹角是人体自然站立，手卡腰时的自然角度。这个角度十分重要，它决定了袖子的外观造型，反过来讲，袖子角度是由其外观造型决定的。如中式连身袖上衣的袖子角度是0°，夹克袖子角度是15-20°，男衬衫袖子角度是30°，女衬衫袖子角度是40°，一般上衣袖子角度是45°，港台、欧美式西装袖子角度是50°，最大角度为60°，且只能用于短袖上衣（如图7-7所示）。服装打版网络教程

图7-7

四、袖子角度与袖山高度和袖子肥度的关系：通过上图我们发现，袖山斜线AO是一条不变直线，它的长度与袖笼曲线相关，其长度等于袖笼曲线。只要衣片袖笼不变，无论何种袖子，何种袖子角度，这条袖山斜线是不会变化的。根据袖子角度，确定袖中线后，通过O点，向着袖中线绘制互垂线，与袖山斜线组成直角三角形。袖中线上的直角边是袖山高度，另一个直角边是袖子肥度。随着袖子角度的变化，其袖山高度和袖子肥度互为反向变化。只要确定上衣衣片袖笼和袖子角度，那么袖山高度和袖子肥度即可确定。可以制作一个三角板作为测量工具，测量袖山高度和袖子肥度。这是取得袖子制图数据的最为科学的方法（如图7-8所示）。本书采用这种方法。

图7-8

但是，由于这种方法需要测量角度和曲线长度，造成操作困难，故一般服装制图，很少使用这种方法。通常是以服装的胸围为基准，通过计算公式进行计算，获得袖山高度和袖子肥度的数据。我们的平面裁剪方法很多，提供了不同的计算方法，我们可以选择自己熟悉的，常用的平面制图方法，取得相应数据。-山本服装打版