如果纤维须条的一端被控持住，另一端绕自身轴线回转，即可形成纱线，这一过程，称为加捻。对短纤维纱来说，加捻是纱线获得强力及其他特性的必要手段。对长丝纱和服线来说，加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻方向不仅影响织物的手感和外观，还影响织物的内在质量。

表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标是捻向。

(一)捻度

单位长度的纱线所具有的捻回数称为捻度。纱线的两个截面产生一个360°的角位移，称为一个捻回，即通常所说的转一圈。捻度的单位随纱线的线密度不同而不同，特克斯制捻度Ttex的单位为捻／10cm，通常习惯用于棉型纱线；公制支数制捻度Tm的单位为捻／m，通常用来表示精梳毛纱及化学纤维长丝的加捻程度。粗梳毛纱的加捻程度既可用特克斯制捻度，也可用公制支数制捻度来表示。英制文数制捻度Te的单位为捻／英寸。

(二)捻回角

加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生了倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，因此，可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。捻回角β是指表层纤维与纱轴的夹角，如图2—10所示，由式(2—15)计算。

捻回角β可用来表示不同粗细纱线的加捻程度。两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻程度是不同的，粗的纤维加捻程度较大，捻回角β亦较大。捻回角直接测量需用显微镜，使用目镜相物镜测微尺来测量，既不方便又不易测难确，所以实际中需要时用式(2—15)计算。